типа этот пост боян но все же возможно кому-то пригодится нижеописанная инфа
короче, китайцы делают винрарные фонарики на лютых сверхъярких диодах (over 900(0) lm) и толкают свой товар на различных инторнет магазинах, коих сотни. самый популярный и распространенный из них пожалуй dealextreme.com
собственно берется готовый светодиод, драйвер питания, и тп а дальше уже все запихивается в алюминиевый фрезированный корпус. причем всё делается довольно добротно и качественно. работает как правило от литиевой батарейки типоразмера 18650. также бывают дивайсы на АА/ААА батарейках, но они не такие мощные нежели аналоги на литии
самих диодов тоже куча, основные это Cree и SSC (Seoul Semiconductor). тут речь пойдет о последних а именно о P7. етот диод содержит на себе 4 кристалла на подложке, и засчет этого выходит такой бешеный световой поток. мощность диода в среднем 10 Вт, но бываю и более мощные модели, мы их рассматривать не будем.
главный минус - это спектр излучения. температура света как правило слишком холодная (т.е. свет завален в синеву). также спектр сам по себе рваный и слишком узкий, т.е. некоторые цвета будут смотреться дико и неполноценно что не есть кошерно для глаза. т.е тут излишне напрягается ваш моск в попытке воссоздать полную световую картину. к примеру у галогеновых ламп спектр намного шире и близок к дневному свету. но яркая галогенка будет жрать дикое количество энергии и греться. для велосвета это не лучший вариант.
питание. тут 2 варианта: либо светодиод подключается напрямую к элементу (т.е. напряжение тут в районе 3.8 В) либо через драйвер на мелкосхеме, который стабилизирует ток через диод. у первого светодиод в начале светит ниибически ярко и жрет лишний ток, преобразуя его в тепло (тк есть некий порог, после которого существенного увеличения яркости не происходит, и лишний ток идёт в тепло и т.п.), к середине заряда ток в норме, а ближе к концу яркость начинает падать.
в случае с драйвером ток поддерживается на некой постоянной величине, т.е. сила света не меняется на протяжении всего заряда батарейки. из минусов - у драйвера далеко не 100%ый кпд (а если учесть че драйвер паяли китайцы, то тем более), ниже надежность (есть вероятость выхода из строя). так чо тут непонятно какой вариант будет лучше в итоге. каждый дрочет как хочет.
в целом фонарик сделан не так уж и говено, но в подавляющем большинстве экземпляров встречаются мелкие косяки (неубранная стружка внутри, грязь и прочее). поэтому если ви таки желаете долгой жизни этому фонарю то лучше немного допилить его до состояния кошерности. о чем и расскажу щас. хотя многие не паряца и юзают как есть. но ето не наш метод.
типа у меня на руках есть 2 фонарика: SpiderFire (2 режима работы) и TrustFire P7-F15 (3 режима)
сабж.
у спидерфаера прямое питание от батарейки, без драйвера. в трастфаере стоит драйвер.
первый нах. spiderfire.
мод задней крышки. я посчитал что у пружинки недостаточно большая площадь контакта с батарейкой и решил увеличить её. к тому же пружнка имеет острый заусенец и будет процарапывать дно батарейки со временем. вкручиваем винт с плоской шляпой подходящего размера. чем шире тем лучше.
берем пинцет, вставляем в крулгые пазы и выкручиваем против часовой стрелки. правее на фото - плата с кнопкой включения. кнопка 3х позиционная. поскольку у фонаря есть 2 режима работы - Lo и Hi, в первом случае ток идет через резистер, во втором - напрямую. резистор можно поставить сопротивлением поменьше чтобы в режиме Lo фонарь работал ярче. я не стал заморачиваться. поскольку у диода ВАХ нелинейная (а у сверхъярких - в особенности), на резисторе мощность почти не теряется. ето вам не лампочка.
берем тряпку, смоченную в спирте, и протираем резьбу. у меня она была чем-то загажена и имела остатки алюминиевой стружки или пыли после нарезки резьбы.
мелку платку тоже лучше отмыть. на ней было нечто непонятное то ли лак то ли флюс. лак там совершенно ни к чему, поэтому стираем его.
с кольца тоже надо удалить стружку. в идеале его внутреннюю поверхность можно немного зашкурить. дальше собираем крышку в обратном порядке, больше тут делать нечего
отвинчиваем голову с отражателем. крышку и отражатель откладываем в сторону, возьмемся за фонарь
вставляем пинцет или отвертку в паз и аккуратно поворачиваем против часовой стрелки. обычно китайцы не паряцо и закручивают слабо
светодиод и некое подобие радиатора. на плюсовом проводе китайцы сэкономили, в более ранних экземплярах он был жирнее. хотя может это и лучше, т.к. он ограничивает большой ток в некоторой степени. перепаивать его мне было в лом, к тому же это не так просто.
отворачиваем 2 винта, отпаиваем провод и видим следующее - алюминиевая подложка диода и латунная бочка смазаны китайской дерьмопастой неизветсного происхождения. вообще можно и не менять её. мало что изменится. но я все же предпочел заменить на пасту от кулера Titan. Можно использовать АлСил или КПТ-8.
припаиваем всё обратно. лучше взять тестер и проверить отсутствие КЗ.
берем фонарь. опять протираем резьбу от гавна и алюминевой стружки если есть
всё чисто. красное - это фотоглюк, не обращайте внимания. вставляем диод обратно и закручиваем покрепче.
тут можно включить фонарь и убедица что диод жив. закручиваем всё обратно
готово. как видно - на разных поверхностях получается свет разной температуры. такой вот разрыв шаблона. баланс белого тут непричем, как видите.
в результате переделки фонарь стал более равномерно прогреваться во время работы, увеличилась температура корпуса. что говорит о лучшем тепловом контакте между диодом/радиатором/корпусом фонаря.
крышка разбирается точно также. латунный стержень справа выбрасывается. я когда первый раз собирал фонарь, люто бешено пытался закрутить заднюю крышку. чуть не испортил батарею и не сорвал резьбу. видимо это рассчитано на батарейку меньшего размера. плату с пружинкой дорабатывать не надо. также, там отсутствует резистор, потому что фонарь на драйвере. драйвер стоит в головной части фонаря.
протираем резьбу от гавна и пыли. крышка тут заметно больше чем у спидерфаера.
собираем и ставим наш любимый винтик. крышка готова
разбираем дальше. откручиваем голову.
откручиваем радиатор (основание). таким образом фонарик у нас разбирается на 4 части. радиатор тут заметно больше чем у спидерфаера, что также сказывается на габаритах фонаря
отпаиваем провода, снимаем дерьмопасту. мажем нормальную и собираем всё обратно. на этом все. долезть до драйвера мне не удалось, а жаль.
типа бимшоты.
спидерфаер.
че у спидера видно что пятно шире. оно менее яркое (на фото плохо видно). имеет 2 "ореола", в то время как у трастфаера он один и пятно боле узкое и яркое.
у трастфаера также свет заметно завален в синеву.
по поводу работы драйвера. свет более-менее постоянный, но к концу заряда яркость заметно падает. хотя по идее все должно резко вырубаться, но тут видимо не так. к сожалению, на чем сделан драйвер я не знаю. режимы - Lo, Hi, и стробоскоп. кстати в режиме Lo он светит достаточно ярко и не мерцает (читал что такое тоже бывает). у спидерфаера режим Lo заметно тусклее ибо там нет драйвера а стоит обычный резистор для ограничения яркости. хотя его можно заменить.
короче я поставил оба фонаря на руль велосипеда, будет жесть если оба включить на полную. особенно в лесу.
пока всё, скоро будет пост про зарядки.
Немає коментарів:
Дописати коментар